Авторизация
Email:
Пароль:
Пополни наши ряды
Написано: 3/4/2013 - Комментариев ( 0 ) [ Комментарий ]
Категория: Аквариумное оборудование

 Всем доброго времени суток! 

Просто решил поделиться информацией для тех, у кого нет возможности приобрести баллонную систему и кто использует самодельный аппарат киппа. И для тех кто хочет "спрыгнуть" с бражки.

У меня дома 4ре аквариума и возле трех их них стоит самодельный бесклапанный вариант аппарата киппа. 
Примерно вот такой:

И в принципе всегда остается актуальным вопрос герметизации этих крышек... то силикон пересохнет, то резьба потянется... периодически каждую из трех моих самоделок приходилось перебирать. 

Надоело, вечно в самый неподходящий момент. 

И тут я вспомнил про китайскую систему DIY CO2, там отличные крышечки:

 

Но переплачивать за всю систему не охота, порядка 150 грн.. ладно если бы одну надо было, а так аж три.... 

Поиск крышечек отдельно навели меня на вот такой магазин китайского товара: http://uawest.com/

Исходный материал:

Сборка не доставила вообще никаких хлопот! Надел, закрутил:

Вот все в сборе:

Заправил по 4ре чайных ложек кислоты лимонной и соды и проверять. Проверка в ведре с водой показала полное отсутсвие пропусков СО2. Все гуд значит.

Стоит сей дивайс сейчас на 120 литровом аквариуме, 2 пуз. в минуту. С субботы утра булькает по 12ть часов в сутки, ушло примерно половина раствора лимонки.

Заключение:

Сами крышки сделаны очень добротно, что удивительно. Жесткие с резиновым колечком внутри. Штуцера для шлангом стандартные, шланг натягивается туго плюс фиксируется зажимом.
Крышки бомба! И при цене 20 грн. позволить себе может каждый.
Купить можно у него же в магазине: http://uawest.com/diy-co2-kolpachok.html


ИСТОЧНИК

 

 

 

 

Написано: 1/3/2013 - Комментариев ( 1 ) [ Комментарий ]
Категория: Акваріум та догляд за ним

Boyu WG-308 – китайский пеноотделитель с европейским качеством
Boyu WG-308 – это китайский пеноотделитель с уровнем качества не ниже аналогов европейского производства. Он предназначен для установки в морской аквариум (до 120 литров) и монтируется с внутренней стороны. Устройство комплектуется держателем, с его помощью установить пеноотделитель  легко выравнивается по вертикальной плоскости.
Пеноотделитель Boyu WG-308 – основная задача удалять из воды вредные для его обитателей примеси, накапливающиеся со временем. Опасные для жизни рыб вещества, являющие собой результат расщепления продуктов жизнедеятельности обитателей аквариума, это фенол, углекислый газ, ортофосфатные соединения. Пузырьки, проходящие через пеноотделитель, очищаются от вредных веществ и углекислоты, тем самым делая воду чистой. Цвет пены может варьироваться, это означает, что пеноотделительная колонка функционирует нормально.  Вторая задача, выполняемая устройством – насыщение воды кислородом, что необходимо как для жизнедеятельности рыбок, так и в случае слишком быстрого роста водорослей. Уровень пенообразования можно настраивать, исходя из потребностей. Какой должна быть пена, вы определяете сами, регулируя ее размеры продувными камнями. Высокое качество пеноотделителя обеспечивается надежными компонентами устройства – пенотделительная колонка будет радовать вас своей пользой очень долго. Купить пеноотделительную колонку Boyu WG-308 по низкой цене рекомендуем  в интернет-магазине UaWest - http://uawest.com/skimmer-boui-wg-308.html


?

Написано: 24/7/2012 - Комментариев ( 0 ) [ Комментарий ]
Категория: Акваріум та догляд за ним

Бюджетный реактор  СО2 в аквариум это во-первых в 5-7 раз меньше стомость по сравнению с професиональной системой в которой накопителем углекислого выступает балон.  Здесь же газ собирается в обычной пластиковой бутылке из под газировки.

Разработчиком реактора выступает китайская компания DIY. В данный момент компания произвоит два варианта реакторов - D-201 и D-301. Принципиального отличия в этих реакторах нет, все своидтся к стоимости комплектующих.

   

Рассмотрим более детально отличия реакторов:

1. Манометр.

 

В D-201 используется более дешевый манометр без клапана сброса давления, в D-301 напротив, используется манометр с игольчатым клапаном сброса давления.  На личном опыте прверено, клапан открывается при достижении давления  4,2 - 4,3 кг/см2 (атм.). Отсутствие клапана сброса давления в D-201 компенсировано не хитрым приспособлением - трубка которая идет из бутылки к манометру разрезана пополам и вставленны герметично в кембрик с поперечным надрезом. Таким образом при достижении давления, 1,3 - 1,6 кг/см2 (атм.) газ начинает прорыватся через надрез тем самым регулируя давление в системе.

2. Краник регулировки подачи СО2 в аквариум.

  

D-201 оснащена краником с самозажимным креплением, D-301 оснащена креплением штуцер-гайка, наверняка это связано с большим рабочим давлением в реакторе D-301.

3. Крышки на бутылки.

В обеих реакторов эти крышки одинаково надежны.

Об рабочих  составляющих.

Реактор работает на основании реакции карбонатных солей и кислоты. В даном случае используются общедоступные ингредиенты:

- пищевая сода;

- лимонная кислота;

- вода.

Подготовка смесей:

Приготовление смесей.

В первую бытылку (А) насыпаем нужное количество лимонной кислоты затем вливаем туда пол литра воды. Закрываем крышку и взбалтываем смесь до полного растворения кислоты.

Во вторую бутылку (В) насыпаем нужное количество соды пищевой. и наливаем туда приблизительно 200 грам воды. Закрываем и взбалтываем.

После того как приготовили смеси распаковываем систему и начинаем монтировать ее на бутылки.

Итак, на крышечках указано маркировку "А" и "В". Нужно закрутить колпачки на бутылках. Соответственно крышечку с Маркировкой "А" накручиваем на бутылку с лимонной кислотой, а крышечку с маркировкой "В" на бутылку с содой.

Закручиваем кран подачи СО2 в аквариум. Далее нажимаем на бутылку с раствором лимонной кислоты так что бы раствор по трубке попал в бутылку с содой. Наблюдаем как выделяется СО2.  Проводим сброс газа с помощью краника подачи СО2 до того момента пока давления газа в бутылке с лимонной кислотой вытолкнет порцию лимонной кислоты в бутылку с содой и сразу закрываем кран подачи. И так несколько раз. Таким  образом набирается давление в системе.

В ютубе предлагается видео по монтажу системмы из двух частей:

Часть 1:

Часть 2:

Предлагается бюджетная система подачи СО2 в аквариум на осоновании реактора D-201 и D-301 в которую входят:

- сам реактор DIY D-201 или DIY D-301;

- обратный клапан и счетчик пузырьков D-512 ;

- диффузор BOYU CO-100 или BOYU СО-130;

- устройство для предотвращения перегиба шлангов подачи СО2.

Счетчик пузырьков Счетчик пузырьков

 

Написано: 10/7/2012 - Комментариев ( 0 ) [ Комментарий ]
Категория: Производители акваоборудования

Компаня Zhongshan Song Bao Electrical Appliance основана в 2005 году и является производителем который сфокусирован на исследованиях, разработке, производстве и, в конечном итоге, продаже полного спектра аквариумного оборудования.

 

Имея сильные технические знания и богатый опыт в работе отличается высоким качеством своей продукции и ответственностью перед клиентами.
Компания прошла этап бурного развития и теперь ее територия составляет более 10000 квадратных метров на которой работает более 400 сотрудников.  Компания владеет бредами Sobo и Tianrun с сестрификатами CE и CCC.

Основная продукция которая выпускается нашей компанией это аквариумы, погружные насосы, воздушные компрессоры, фильтры, нагреватели, ультрафиолетовые стерилизаторы, фильтровальные материалы и средства для чистки аквариума. Ассортимент компании постоянно растет. Професиональная команда ежедневно работает над увеличением качества продукции, ведь качество продукции это требование рынка и залог уверености в завтрашнем дне.
Продукция компании распространена по всей територии Китая, а так же хорошо зарекомендовала себя в более чем 40 странах земного шара.

Взято с www.UaWest.com

 

Написано: 18/5/2012 - Комментариев ( 0 ) [ Комментарий ]
Категория: Акваріум та догляд за ним

Добрива для рослин
Вступ


   Добрива є одним з найважливіших умов успішного вирощування рослин в акваріумі. Недостатньо купити тільки крутий світильник з метало-галогенними лампами, встановити балон з вуглекислим газом і витратити гроші на мішок латеритів для ґрунту. Для того, щоб акваріум виглядав як картинка з книги Амано (припускаємо, що художнього смаку вам не бракує), вам буде потрібно постійний догляд за рослинами, в тому числі і внесення добрив. Ви можете придбати численні готові суміші, а можете зробити саморобні, які, як показує практика, нічим не гірше покупних, а навіть краще, оскільки ви можете варіювати той чи інший елемент, якщо його не вистачає.
        Якщо ви боретеся з водоростями, то без добрив вам не обійтися. Рослини можуть обігнати водорості в своєму розвитку, поглинаючи фосфати і нітрати, через надлишок яких з'являються водорості, але  тільки якщо у вас в акваріумі є достатньо добрив,  особливо заліза, якого зазвичай не вистачає.
        Існує багато варіантів підгодівлі для акваріумних рослин. Універсальної рекомендації на всі випадки життя дати не можна, оскільки різні рослини воліють різні елементи в більшій або меншій кількості. Наприклад, криптокорина краще ростуть при більш високій концентрації заліза, а валліенснерію така підвищена концентрація заліза гнітить. Для початківців акваріумістів простіше використовувати готові суміші.
        При підготовці фрунту в нього рекомендується вносити добрива, особливо містять залізо - Латерит, кульки з глини і т.д.

Скільки кому чого потрібно

        Це питання яке найчастіше ставиться - у мене акваріум на 200 літрів, скільки мені треба лити добрив? Точну відповідь на таке питання дати неможливо, оскільки він залежить від безлічі факторів:
- від кількості рослин в акваріумі - самотня травинка і густий ліс потребують різну кількість добрив.
- від виду рослин - швидкозростаюча гігрофілла вимагає багато більше елементів, ніж повільно зростаючий яванський папороть.
- від кількості світла і вуглекислого газу в акваріумі - яскраво освітленому акваріуму, в який ви додаєте вуглекислий газ, де фотосинтез йде так, що кисень вирує, необхідно більше добрив чим, акваріуму, де світла небагато. Від цього ж і залежить допустимий рівень нітратів і фосфатів, надлишок яких в воді є зазвичай причиною появи водоростей. Наприклад, в темному акваріумі нітрати можуть досягати концентрації 10-20 мг/л, а фосфати - 1-2 мг/л, для того, щоб почалося зростання водоростей, а в бурхливо зростаючому акваріумі проблеми можуть розпочатися вже при 10 мг/л нітратів і 0.2-0.5 мг/л фосфатів. Треба зауважити, що якщо у вас рослини ростуть швидко, то рівень нітратів і фосфатів зазвичай нульовий і доводиться додавати нітратів (на цьому заснований один із способів боротьби з водоростями).
- від температури та інших параметрів води - якщо вони неоптимальні і рослини ростуть погано, то сенсу в додаванні добрив немає ніякого.
-  від наявності тих чи інших елементів в воді. Наприклад, при недоліку якого-небудь елементу рослина здатна засвоювати інші елементи. При надлишку спостерігається аналогічна картина.
- і головна причина - ми не знаємо, скільки все таки потрібно рослині того чи іншого елементу. Нижче дані оптимальні значення мікро і макроелементів для росту рослин. Але це вагові значення в сухій масі рослини, а не в реальності, в акваріумний воді:
С (Вуглець) близько 45%;
N (Азот) 1-3%;
K (Калій) 0,3-6%;
Ca (Кальцій) 0,1-3,5%;
P (Фосфор) 0,05-1%;
Mg (Магній) 0,05-0,7%;
S (Сірка) 0,05-1,5%;
Fe (Залізо) 10-1500 мг/л;
Cl (Хлор) 100-300 мг/л;
Mn (Марганець) 5-1500 мг/л;
Zn (Цинк) 3-150 мг/л;
Cu (Мідь) 2-75 мг/л;
B (Бор) 2-75 мг/л;
Mo (Молібден) сліди
        Як видно, значення деяких елементів коливаються в багато разів. Тому й не можна дати точної відповіді на це питання. Виміряти кількість того чи іншого елементу можна за допомогою капельних тестів. Загальні рекомендації для найбільш важливих елементів можна дати такі:
        Фосфати - тест на фосфати  не повинен показувати наявність фосфатів. При цьому рослини здатні засвоювати самі незначні кількості їх у воді. При відсутності фосфатів у воді у вас буде менше проблем з водоростями. Ця основна причина, по якій не можна додавати у воду добрива для кімнатних рослин. Риби забезпечать достатню кількість фосфатів - фосфор входить до складу органіки і при її розкладанні стає доступним для рослин. Якщо ви тримаєте мало риб, то можна додавати трохи добрив, що містять повільно розчинні фосфати (наприклад, добрива для пальм) в ґрунт, але ні в якому разі не в воду, де вони будуть доступні водоростям. Але в переважній більшості випадків такого робити не доводиться.
        Нітрати - слід тримати рівень нітратів приблизно 2-5 мг/л. Наявність невеликої кількості нітратів добре тим, що в цьому випадку рослини поглинають фосфати, не залишаючи їх водоростям.
        Калій - його можна побільше. Він не викликає розвиток водоростей. Тому частенько його кладуть на око. В оцінці оптимальної концентрації точної думки немає, прийнято приблизно 20-50 мг/л. Існують тести для вимірювання концентрації калію, але вони дорогі і ними досить незручно користуватися, оскільки вони засновані на вимірі каламутності води. Калій зазвичай додається у вигляді сульфатів або нітратів (якщо ви додаєте нітрати).
        Залізо - один з найбільш важливих мікроелементів, якого зазвичай не вистачає в акваріумі. Його недолік призводить до хлорозісу, при цьому в листі не утворюється хлорофіл і вони виглядають блідо-жовтими. Орієнтовна оптимальна концентрація заліза складає близько 0.1 мг/л. Більш високий рівень його може привести до зростання водоростей, особливо нитчастих. Надалі слід підтримувати приблизно такий рівень заліза. При відсутності тесту на залізо слід додавати особливо обережно, оскільки легко можна передозувати.
Фірмові добрива
        Існує багато видів акваріумних добрив, що відрізняється своїм складом. На жаль, деякі добрива являють собою розведені добрива для квітів, в яких багато нітратів і фосфатів. Завжди уважно перевіряйте склад суміші. В добриві не повинно бути фосфатів та нітратів (зазвичай склад суміші позначається у вигляді NPK, де N, P, K - процентний вміст азоту - nitrogen, фосфатів - phosphate, калію - potassium). Нітрати і фосфати звичайно є продуктами життєдіяльності риб і додаткова підгодівля нітратами потрібна рідко. Калію зазвичай не вистачає у воді.
        Дивіться, щоб у використовуваному вами добриві були необхідні мікроелементи і особливо залізо, при недоліку якого листя (молоді і у швидкозростаючих рослин в першу чергу) починають жовтіти.
        Акваріумні добрива бувають двох видів - у вигляді таблеток для внесення в ґрунт (їх зручно використовувати при підготовці ґрунту) і рідких добрив. Навіть якщо ви використовуєте таблетки, то підживлення рідкими добривами все одно буває необхідним - особливо калієм, який повинен бути присутнім у воді, оскільки поглинається листям, і якого зазвичай не вистачає. Калію можна додавати побільше, оскільки він не викликає розвитку водоростей, як залізо, що приводить до появи нитчастих водоростей. На жаль, у фірмових добривах зазвичай недостатньо калію, а збільшення дози призведе лише до появи водоростей, тому додаткова підгодівля калієм потрібна.


Саморобні добрива, з використанням суміші мікроелементів


        Більш досвідчені акваріумісти можуть спробувати складати суміші самі. Основна перевага таких сумішей їх дешевизна (за вартість пари пляшок готових добрив можна купити достатню кількість мікроелементів на сотню років) і те, що можна варіювати склад, адаптуючи його до конкретних потреб рослин, які можна визначати за ознаками нестачі елементів.
        Важливим елементом є Mg. Якщо вода жорстка, точніше висока її не карбонатна жорсткість, яка іноді називається постійної (general hardness), то в ній містяться солі магнію і кальцію. Однак, в більшості випадків Mg буде не вистачати. Він додається у вигляді сульфату MgSO4 + 7H20. Його можна придбати в аптеці або магазині квіткових добрив.
        Калій, якого у воді міститься дуже мало, і він не є продуктом життєдіяльності риб, додається у вигляді сульфату калію K2SO4. Можливо також використання карбонату калію (це змінить карбонатну жорсткість води) або хлориду калію. Калій додається також і з нітратами калію, які служать джерелом азоту, якщо у воді недолік нітратів.
Склад суміші такий:
1. 1/2 літра води - можна брати дистильовану, але можна і звичайну - з-під крану.
2. 1 столова ложка суміші мікроелементів (з розрахунку 4-6% відсотків заліза)
3. 2 столові ложки K2SO4. Якщо у вас багато швидкорослих рослин, то можна збільшити кількість додається калію. Зазвичай при його недоліку, рослини починають показувати ознаки голодування - коричневі області на листках, що переходять в дірки.
4. 1 столова ложка MgSO4 +7 H20
        Іноді додається соляна кислота (близько 1 мл HCL на 1/2 літра суміші) для запобігання росту бактерій у воді і поліпшення розчинення елементів, але можна цього і не робити і зберігати суміш в холодильнику. Суміш повинна зберігається в непрозорій пляшці, так як деякі компоненти можуть розкладатися на світлі. Не слід робити запас суміші більший ніж кілька місяців, оскільки час життя розведеною у воді суміші невідомо. Суха суміш стійка.
        Іноді рекомендується додавати нітрати (KNO3) безпосередньо в суміш. Це робиться у випадку, коли їх рівень у воді нульовою. Однак краще додавати їх окремо, або встановити, скільки приблизно потрібно нітратів для підтримки їх оптимального рівня, після цього додати в суміш. В іншому випадку, оскільки кількість додається суміші в акваріум визначається концентрацією заліза, буде складно контролювати рівень додаються нітратів.
        Суміш найкраще додавати щодня. Слід додавати її поступово (ні в якому разі не швидко, оскільки рослини не здатні засвоїти все добрива миттєво), поки рівень заліза не буде близько 0.1 мг / л. Більш високий рівень його може привести до зростання водоростей, особливо нитчастих. Надалі слід підтримувати приблизно такий рівень заліза. При відсутності тесту на залізо слід додавати особливо обережно, оскільки легко можна передозувати. Протягом перших півтора-двох тижнів можна додавати близько 1 мл суміші на 100 літрів води (при наявності достатньої кількості світла / продувки СО2/щотижневої підміни 15-20% води) потім зменшити цю дозу в два-три рази.


Саморобні добрива з підручних хімічних елементів


Якщо вам не вдалося дістати суміші мікроелементів, то її можна спробувати зробити самому.
Найкраще купувати мікроелементи в магазині, де продаються хімічне обладнання, але якщо у вас його немає поблизу, то можна придбати:
1. Борну кислоту - для додавання бору - в аптеці
2. MgSO4 * 7H20 (epsom salt) - в аптеці або садовому магазині
3. Поташ (для отримання калію) - в садовому магазині або в фотомагазині
4. K2SO4, KCl, KNO3 (нітрат калію - для отримання калію і нітратів) - в садовому магазині
5. Різні сполуки кальцію (карбонат, раковини молюсків) - в тому випадку, якщо у воді рослинам не вистачає кальцію.
        Тепер найголовніше - це залізо. Якщо вам пощастить, то ви придбанням вже хелірованное залізо (разом з ЕДТА або трилоном-Б - натрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти. Стежте, щоб це було двовалентне залізо (Fe + +), а не тривалентне (Fe + + +). Рослинами використовується двовалентне залізо.
        Також ви можете взяти залізний купорос FeSO4 * 7H2O і змішати його з трилоном-Б. який продається в фотомагазині. Обсяг додається суміші можна прикинути з умови, атомна вага купоросу - 278, заліза 56. Тому для створення концентрації 0.01-0.02 mg / l заліза, вам необхідно додавати приблизно 0.05-0.1 mg / l купоросу в акваріума. Тому слід додати по 0.5г купоросу і трилону Б на літр води (або по граму на два літри, особлива точність не потрібна) і додавати в акваріум по 10-20 мл на 100 літрів води.
        Концентрація інших елементів розраховується, щоб вони складали пропорцію аналогічну суміші мікроелементів, описаної вище. Змішування та зберігання такої суміші також аналогічно описаній вище.
        Замість трилону можна використовувати лимонну кислоту, яка буде утворювати цитрати заліза. На жаль термін придатності такої суміші невідомий, однак він менший, ніж для суміші заліза з ЕДТА, тому не слід заготовляти великі партії про запас.
Виготовлення кульок з глини з добривами
        При використанні даного методу добрива поміщаються ближче до коріння рослин, в грунт. В цьому випадку, рослини будуть мати довготривалу підгодівлю, яка не буде діставатися водоростям. Краще всього використовувати синю глину, як найбільш багату залізом. Але можна використовувати і звичайну глину для ліплення. Важливо, щоб глина не містила полімерних наповнювачів (у цьому випадку на ній зазвичай пишеться, що відпал не потрібен). З цієї глини робляться маленькі кульки з сумішшю добрив всередині. Після цього вони висушуються в духовці. Температура і час підбираються до смаку. У будь-якому випадку обпекти глину в духовці неможливо. Висушування потрібно, щоб вони не відразу розповзалися у воді. Після цього вони поміщаються під коріння рослин. Краще, коли подібні добрива внесені в ґрунт при установці акваріума.


Ознаки нестачі мікроелементів у рослин


Елемент Ознака
Азот Старі листи здобувають коричнево-жовтий відтінок і повільно відмирають, "розчиняючись" у воді. (Азот, як мобільний елемент може "пересуватися" від старого листя до молодих
Фосфор. Недолік даного елемента зустрічається вкрай рідко, оскільки органічне сміття містить досить фосфору. Таке може статися в акваріумі, де немає риб.
Рослина припиняє рости і ставати темно зеленим або темно-червоним через надлишок червоного фото пігменту. Аналогічне почервоніння відбувається і при яскравому освітленні, що цілком нормально
Кальцій Молоде листя стають маленькими і деформованими, надалі краї листя стають білими.
Марганець Пожовтіння старого листя, яке починається від країв до центру. Центральні жилки можуть залишатися зеленими, у той час як краї листя відмирає.
Калій У листі з'являються коричневі області, які перетворюються в отвори. Нові листя маленького розміру.
Бор Аналогічно кальцію. Нові листя маленького розміру і відмирають. Потім починають відмирати "нирки" на стеблі і коріння
Залізо Недолік заліза призводить до того, що не утворюється хлорофіл. листя жовтіє, особливо молоді, в яких взагалі не утворюється хлорофіл.
        Всі ці ознаки є приблизними, До того ж одночасно можуть бути відсутніми декілька елементів.

Написано: 4/5/2012 - Комментариев ( 0 ) [ Комментарий ]
Категория: Разное

Привет!

И вот наступило долгожданное лето, светит солнышко, спеет клубничка, девченки снимают с себя все лишнее дабы показать свои прекрасные формы парням.

Собираемся на море!!!

НО! Как же быть, с домашними любимцами? Некоторых можно взять с собой, например кошку, собачку или же шеншилу. Но как быть с аквариумом? С собой не утянеш, а оставить не на кого.

Есть несколько выходов из ситуации. Самый простой и, как  показывает практика, в большинстве случаев не самый нажедный метод это доверить кормежку рыбоки и креветок соседям или родственникам - недокормят или перекормят, что еще хуже,а свет, то включат, то не включат, то забудут выключить.

Вторым методом является установка дополнительного автономного оборудования такого как автоматические кормушки (автокормушки) и таймеры.

Итак, пол беды решили. Остался последний вопрос. Что делать с повышением температуры в аквариуме?  Здесь самым верным выходом из ситуации есть установка специаьного аквариумного холодильника. Теперь все проблемы решены, можно смело ехать  на отдых.

Приятного всем отдыха!

P.S. Хочу заметить что все это дополнительное оборудованиеоблегчает жизнь аквариумисту круглый год.

Написано: 30/4/2012 - Комментариев ( 0 ) [ Комментарий ]
Категория: Разное

Сегодня постал вопрос о чистоте водопроводной воды. Можно только попробовать представить себе какое растояние проходит вода преждечем она вытечет из нашего крана в кружку, кастрюльку или же ванну. Как извесно, вода плюс давление равно разрущающая сила и эта сила медленно но уверено разрушает водопровод.

А что же с очистительными системами, в каком состоянии он достались нам от советской власти и в каком состоянии они спустя 20 лет? Правильно, они в ужасном состоянии.

Именно поэтому СТОИТ фильтровать воду.

Для начала, как проверить качество воды?

Существуют разные методы для проверки качества воды это и электронные приборы и капельные тесты.

К электронным относятся такие приборы как TDS-метры, pH-метры. С помощю капельных тестов можно проверить количество карбонатных солей, нитратов, нитритов, железа, фосфатов, а также можно определить общую жесткость.

Используя фильтровальные установки можно отфильтровать воду до критальной чистоты. Для этого используется обратноосмотическая мембрана ячейки настолько малы что сквозь них проходит лишь молекула воды, даже молекула холеры больше и не проходит сквозь ячейкну мембраны.

Таким образом мы доказали что очищать воду просто необходимо.


Аквафорум © 2018
Язык сайта - 
О нас

Правила
Помощь
Сообщество

Форум
Блоги
Альбомы